Innehåll

• Steg
• Metod 1 av 4: Några ord på notationssystemet
• Metod 2 av 4: Grunderna
• Metod 3 av 4: Inställning
• Metod 4 av 4: Skytte

Om du är förvirrad över det stora antalet knappar, lägen och inställningar på din Nikon DSLR och inte känner för att läsa hundratals sidor i bruksanvisningen, oroa dig inte - du är inte ensam. I den här artikeln visar vi dig hur du lär dig hur du ställer in din kamera och hur du behärskar grunderna i att använda alla Nikon DSLR -kameror, alla Nikon DSLR som någonsin släppts av det företaget från 1999 till idag.

Steg

Metod 1 av 4: Några ord på notationssystemet

Alla Nikons DSLR -enheter liknar varandra, men det finns betydande skillnader mellan kameraklasserna. För att förenkla materialet används följande kategorier i den här artikeln, och de har ingenting att göra med bildkvaliteten (i denna mening är D3000 mycket bättre än den professionella D1 -kameran som släpptes 1999).

• Professionella kameror - det här är de dyraste kamerorna med möjlighet att manuellt justera nästan alla inställningar, både betydande och oviktiga. Denna kategori inkluderar kameror med en siffra i namnet (D1 / D1H / D1X, D2H och senare, D3, D4), samt D300 och D700.
• Ha kameror i medelklassen den övre panelen har en cirkulär omkopplare till vänster om sökaren. De har knappar för justering av vitbalans, ISO, fotograferingsläge och mer.
• TILL instegskameror inkluderar D40, D60 och de nuvarande versionerna av D3000 och D5000 kameror.I dem måste inställningarna för fotograferingsläge, ISO, vitbalans och andra funktioner sökas länge i menyn, eftersom kroppen inte har knappar för snabb åtkomst till dessa funktioner.

Metod 2 av 4: Grunderna

1. 1 Kolla in de grundläggande konfigurationshanteringsverktygen. De kommer att diskuteras nedan, så ta reda på vad alla dessa verktyg är.
   • Huvudregulator på baksidan av kameran, i det övre högra hörnet. Huvudregulator.
   • Ytterligare regulator på framsidan under avtryckaren. De billigaste kamerorna har inte denna regulator. En extra kontroll finns på kamerans framsida, nära avtryckaren och på / av -spaken.
   • Kontrollratt på baksidan av kroppen kan du växla mellan AF -punkterna (mer om detta nedan). Den här ratten används också för att öppna och använda menyer. Kommandoratt på Nikon D200.

Metod 3 av 4: Inställning

Nikons DSLR har inställningar som bara behöver ställas in en gång. Under hela den här artikeln kommer vi att använda generaliseringar för att hjälpa dig att komma igång med fotografering, men när du väl har fått ett försprång och börjat förstå det komplicerade med inställningar kanske du vill experimentera med olika funktioner. Men du kommer att komma till detta senare, men för nu måste du lära dig grunderna.

1. 1 Ställ in kameran på burst -läge. Som standard är kameran inställd på att släppa slutaren en gång (det vill säga med ett tryck på slutarknappen kommer kameran bara att kunna ta en bild). Du behöver det inte ännu. I burst -läge tar kameran bilder med hög hastighet tills du släpper slutarknappen. Digitalkameror låter dig använda den här inställningen, och även om du inte fotograferar motiv som rör sig snabbt (och burst -läge är helt enkelt nödvändigt i sådana fall) är det motiverat att använda detta läge av en anledning: det gör att du kan få skarpare bilder . En serie med två eller tre skott ökar dina chanser att få ett skarpt foto: om du bara tar ett och det olyckligt blir suddigt kommer ett bra skott att gå förlorat. Dessutom kommer kameran inte att röra sig på grund av upprepat tryck på avtryckaren, vilket också kommer att bidra till skarpare foton.
   
   Oroa dig inte om slutartid - de flesta Nikon DSLR -kameror behöver inte repareras eller bytas efter hundra tusen ramar.
   • Professionella kameror... Du har en separat regulator för detta. Flytta den till position C. Tryck på knappen bredvid ratten för att aktivera den och växla ratten. Din kamera kan också ha positioner Ch och Cl -Detta står för kontinuerlig / hög hastighet och kontinuerlig / låg hastighet. Dessa namn talar för sig själva, så välj det som passar dig bäst. Regulatorn på D2H är inställd på läget Ch (kontinuerlig / hög hastighet).
   • Medelkategorier... Håll ned knappen som visas på bilden och vrid den runda ratten. Tre rektanglar visas på den övre skärmen (i stället för en rektangel eller timerikon) för att indikera att Burst Mode är på. Växelknapp på Nikon D70.
   • Entry-level kameror... Du måste gräva i inställningarna för att komma till önskat avsnitt. Tyvärr måste du räkna ut det själv, eftersom menyerna med kameror på denna nivå varierar mycket.
2. Slå på VR -läge och stäng inte av det när du arbetar utan stativ. 2 Slå på linsvibrationsreducering (om tillgänglig). Om du fotograferar i svagt ljus eller tycker att det är svårt att hålla kameran stilla, kommer detta läge att undvika kameraskakningar och hjälpa dig att få skarpa bilder.Du bör bara stänga av det här läget om du fotograferar med ett stativ, eftersom hela poängen med den här funktionen är att spara dig besväret med att ha ett stativ.
3. Dedikerad omkopplare på D2H; Symbolen som visas indikerar matrismätning på alla Nikon -kameror. 3 Använd matrismätning. Att förklara behovet av att använda matrismätning ligger utanför ramen för den här artikeln, så låt oss bara säga att det är ett mycket smart system som möjliggör korrekt exponeringsuppskattning i de flesta situationer. Professionella kameror har en separat knapp för detta. I kameror i den mellersta kategorin måste du hålla knappen intryckt medan du vrider på huvudratten och vänta tills matrismätningsikonen visas. På enkla, billiga kameror finns denna inställning i menyn, men du kan hoppa över det här steget eftersom din kamera troligen använder matrismätning som standard.
4. Kontinuerlig AF är bäst när du fotograferar rörliga motiv när det spårar och anpassar sig till rörelser, men det här läget är också lämpligt för fotografering av stillastående motiv (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 Ställ in kameran på heltids autofokus (C). I det här läget kommer kameran att fokusera kontinuerligt medan slutarknappen är halvtryckt och kommer att kunna redogöra för motivets rörelse. Detta läge är också lämpligt för fotografering av stillastående motiv. (Bry dig inte om resten av fokuslägena. Enbilds-AF (S) är värdelöst när du fotograferar rörliga objekt, för när kameran fokuserar låses fokus och förblir densamma. Manuell fokusering används sällan; kameran sällan misslyckas så mycket att det slutar fokusera på egen hand, men även om det gör det kommer du fortfarande inte att se i sökaren om du lyckades få fokus eller inte.)
   • På alla kameror... Om du har en spak A-M (eller A / M-Mdär A / M är omedelbar manuell överstyrning av autofokus), ställ in den på A eller A / M. Ställ spaken i A- eller M / A -läge, om det finns.
   • På professionella kameror... På kamerans framsida till höger om objektivet finns en ratt med tre inställningar: C, S och M. Flytta den till position C. C-S-M regulator på dyra kameror; ställ den i läge C.
   • På alla andra kameror... Du kan ha ett liknande reglage på samma plats, som kommer att ha två positioner - AF (autofokus) och M (manuell fokusering). Ställ den i AF -läge. Du måste använda menyn igen för att hitta AF-inställningarna på heltid. Om du har en AF-M-kontroll, ställ in den på AF och titta sedan på heltidsinställningsmenyn för AF.

Metod 4 av 4: Skytte

1. 1 Slå på kameran och stäng inte av den. Precis som alla digitala och film -SLR -kameror går kameran i vänteläge när du inte använder den, så den kommer nästan inte att använda någon ström. Att behöva slå på kameran när du upptäcker något intressant kan hindra dig från att ta ett bra skott i tid.
2. 2 Gå ut och leta efter motiv att skjuta. Detta ämne ligger utanför den här artikeln, men WikiHow har artiklar om att utveckla fotografiska färdigheter, till exempel "Hur man tar bättre fotografering".
3. 3 Använd inte den digitala sökaren, även om din kamera har en. Hela poängen med en DSLR är att använda en optisk sökare snarare än att titta på en digital skärm som inte kan hänga med i kamerans rörelse. Dessutom innebär det att använda en digital sökare att flytta bort från det snabba, tekniskt avancerade autofokussystemet, finslipat till perfektion under de senaste tjugo åren och flytta till det långsamma och felaktiga fokuseringssystemet för en billig videokamera. Om du inte vill tappa värdefulla bilder eller ta suddiga bilder, använd den optiska sökaren istället för kameraskärmen.
4. 4 Välj ett exponeringsläge. Om din kamera har en MODE -knapp kan du ändra fotograferingsläget genom att hålla den här knappen och flytta huvudratten tills önskad lägesikon visas på den övre skärmen och i sökaren. I billigare kameror kan detta läge bytas med en mer bekväm ratt på kamerans ovansida (till vänster om sökaren). Huvudlägena är desamma för de flesta kameror, och du behöver bara veta om tre.
   • Programmerat automatiskt läge (P). I det här läget justerar kameran automatiskt bländaren och slutartiden. Använd det här läget hela tiden, särskilt när du arbetar under normala ljusförhållanden. Ja, det här är helt automatiskt och du har hört att detta kommer att sätta gränser för ditt kreativa uttryck, men det här är allt nonsens, särskilt med tanke på att de automatiska inställningarna är enkla att justera med hjälp av reglaget på kamerans baksida. Så om kameran väljer en slutartid på 1/125 vid f / 5.6 kan du ändra inställningarna till 1/80 vid f / 7.1 eller 1/200 vid f / 4.2, och så vidare tills du når max eller minimum värderingar .... Autoläget som användes i detta skott är lämpligt för de flesta situationer.
   • Bländarprioritetsläge (A). Detta läge låter dig justera bländaröppningen (detta görs vanligtvis med en extra ratt på främre kamerapaneler; om du inte har den här ratten, använd huvudratten på baksidan) och kameran justerar slutartiden till det valda bländarvärdet. Detta läge används främst när du behöver justera skärpedjupet. Med en stor bländare (för små värden av talet under bråkmärket, till exempel f / 1.8), blir skärpedjupet grunt (det vill säga det blir färre bilddetaljer i fokus) och slutaren hastigheten blir kort. Detta gör att bakgrunden kan suddas ut i porträttbilder. En liten bländare (f / 16 eller snabbare) ger ett djupare skärpedjup och kräver en lägre slutartid. Med bländarprioriteringsläge kan du få ett grunt skärpedjup och göra bakgrunden suddig eller göra motsatsen. Den här bilden togs med ett 55-200 mm VR-objektiv med en brännvidd på 200 mm med en bländare på f / 5,6.
   • Slutarprioritetsläge (S). Med det här läget kan du ställa in slutartiden med huvudratten (ikonen visas i sökaren) och kameran väljer automatiskt rätt bländarvärde. Använd det här läget när du behöver "frysa stunden" (till exempel när du fotograferar ett sportevenemang eller något motiv i rörelse) eller om du fotograferar med ett teleobjektiv, vilket kräver en snabb slutartid för att förhindra kamerarörelse.
   • Övrig. På instegs- och mellanklasskameror har tumhjulet en automatisk position. Använd inte denna funktion. Det liknar programmerad auto, men tillåter inte manuella justeringar av automatiska inställningar och slår på blixten när du inte blir ombedd att göra det. Av samma anledning bör du inte använda scenlägen (porträtt, liggande, natt och så vidare). Om du vill resa tillbaka till 1976 kan du prova det helt manuella läget (M), men annars finns det liten anledning att använda det.
5. 5 Justera vitbalansen.Detta är viktigare än alla andra inställningar. Det mänskliga ögat kompenserar automatiskt tonerna för olika typer av belysning: vitt tycks vara vitt i nästan vilken belysning som helst, även om det här vita är i skuggan (då tar det en blåaktig nyans), under en glödlampa (i i det här fallet har den en orange ton) eller om den är tänd inte helt vanliga ljuskällor som kan ändra deras nyans även flera gånger per sekund. En digitalkamera uppfattar färger som de verkligen är, så du måste justera vitbalansen för att den slutliga bilden ska se naturlig ut.
   
   De flesta kameror har en WB -knapp. Håll den intryckt och vrid huvudvredet. Du måste skilja mellan följande inställningar:
   • Molnigt och i skuggan (en molnikon och en bild av ett hus som kastar en skugga). Använd den här inställningen när du fotograferar utomhus, även om du arbetar i starkt solljus. Skuggan är något varmare än grumlig; prova att använda dessa inställningar under olika förhållanden för att se vilken som fungerar bäst för dig. Även i starkt solljus kommer skuggläget som används för det här fotot att ge en varm, naturlig bild (Nikon D2H och 50 mm f / 1.8 bred bländare).
   • Bil (betecknas med bokstaven A). I det här läget försöker kameran justera vitbalansen automatiskt. Ibland leder detta till utseendet av för kalla nyanser; vissa säger att för digitala kameradesigners är korrekt återgivning av alla nyanser viktigare än ett bra foto. Å andra sidan kan den här funktionen vara användbar vid fotografering i extremt konstiga ljusförhållanden som kvicksilverlampor eller när du arbetar med blandade ljuskällor. Nyare kameror gör ett bättre jobb med att upptäcka ljuskällor än äldre.
   • Dagsljus (solikon). Detta läge är bäst lämpad för fotografering i direkt solljus. Men ibland blir färgerna för kalla med dessa inställningar.
   • Glödlampa och lysrör (glödlampor och lysrörsikoner). Detta vitbalansläge bör användas för inomhusfotografering med konstgjorda ljuskällor. Du kan dock hoppa över det här läget eftersom inomhusbelysning tenderar att vara tråkig och det är bäst att fota utomhus. Men det här läget kan också vara användbart för fotografering utomhus - Om du ställer in det i fluorescerande ljusläge får himlen en djupblå nyans. Dessa typer av vitbalans är gjorda för att kompensera för konstgjord belysning, men de kan också användas för att uppnå en viss konstnärlig effekt (Nikon D2H och budget 18-55 mm objektiv).
6. 6 Överanvänd inte blixten. Om du vill ha något bättre än bleka festfoton, undvik inomhusbilder där du måste använda en bländare direkt. Gå ut - det finns fler möjligheter att arbeta med naturligt ljus. Å andra sidan har Nikon utvecklat utmärkta blixtar (vilket är värt synkroniseringshastigheten ensam - 1/500: e, och det är på äldre kameror!). De kan användas vid fotografering utomhus för att fylla i skuggor - till exempel för att undvika skuggor under ögonen om du fotograferar i starkt solljus.
7. 7 Ställ in ISO -värdet. ISO är ett mått på sensorns känslighet för ljus. Ett lågt ISO -värde innebär en låg ljuskänslighet, vilket ger ett minimum av brus i bilden, men kräver en långsammare exponering (och som du vet är det inte så lätt att hålla kameran i händerna vid lång exponering), och vice versa . Om du fotograferar i starkt dagsljus, ställ in din ISO till den lägsta inställningen (vanligtvis 200, men många kameror gör att du kan ställa in den så hög som 100).
   
   Det finns ett snabbt sätt att avgöra vad ISO -värdet ska vara. Ta brännvidden på ditt objektiv (till exempel 200 mm) och multiplicera det med 1,5 (för alla kameror utom D3, D4, D600, D700 och D800). Om du använder ett objektiv med stabilisator (som vi rekommenderar dig starkt) och arbetar med stabilisatorn på (vilket vi också rekommenderar dig starkt), dela detta tal med 4 (till exempel får du 75). Som huvudregel bör du välja en slutartid som inte är snabbare än det resulterande antalet (dvs. 1/80 sekund eller 1/300 för objektiv utan stabilisator). Öka ISO -värdet tills du får en bra bild med dessa snabba slutartider.
   
   I de flesta kameror ställs ISO -värdet in genom att hålla ISO -knappen intryckt och vrida på huvudratten. Du kommer att se ISO -värdena på skärmen (en eller båda).Ägare av kameror D3000, D40 och liknande måste leta efter dessa inställningar i menyn.
8. Om allt går bra kommer kameran att fokusera på önskat motiv själv. åtta Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera kameran. Om du har tur fokuserar kameran på önskat motiv (fokusområdet i sökaren markeras med små rektanglar). När motivet är i fokus visas en grön prick i sökarens nedre vänstra hörn. Men i vissa fall fungerar detta scenario inte.
   • Ämnen utanför centrum... Om ditt motiv är långt från bildens mitt, kanske fokus inte är det du vill ha. Om du behöver behålla kompositionen, fokusera först på önskat motiv, håll sedan ned AE-L / AF-L-knappen, flytta kameran för att komponera bilden och ta bilden. Det är bekvämt att fotografera porträtt på detta sätt: fokusera på ögonen, lås fokus, komponera ramen. Med AF -låsknappen kan du fokusera på ett motiv i bildens mitt och sedan flytta objektivet utan att tappa fokus.
   • Motiv med andra objekt framför sig... De flesta kameror försöker fokusera på motivet närmast linsen. Detta är bekvämt, men inte i alla fall. För att lösa detta problem måste du justera autofokus på en sensor (förväxla inte detta med fokus med en bild). Detta gör att du kan välja vad kameran ska fokusera på och förhindra att den gör det på egen hand. För att ställa in ett sådant autofokusläge behöver du oftast bläddra igenom två hundra menyalternativ i kameran (om du inte har en professionell kamera, där en separat knapp är tilldelad för den här funktionen, tryck sedan på den tills en liten fyrkantig ikon visas på skärmen). När du har valt autofokus med en sensor använder du ratten på bakpanelen för att välja fokuspunkt. I detta skott är grenen längst ner på ramen närmare kameran än fågeln. För att förhindra att kameran fokuserar på grenen justerades fokus manuellt (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • Mycket dålig belysning... I det här fallet måste du fokusera manuellt. Ställ in objektivet på läge M (eller aktivera det här läget på kameran om du använder konventionella AF- eller AF-D-objektiv). Ta tag i fokusringen och vrid den. Naturligtvis, om din kamera är frusen och inte kan fokusera, vet du inte om du lyckades fokusera eller inte. Om ditt objektiv har en avstånd till motivet skala, kan du gissa på vilket avstånd motivet är och justera objektivet därefter. Så du kan till och med tänka dig att filma med en Voigtlander Vito B. från 1954
   • Vissa kameror vägrar att arbeta med vissa zoomobjektiv vid maximal zoom. Detta är fallet med D300 i kombination med ett 55-200 mm VR-objektiv. Om detta händer dig, vrid fokusringen i motsatt riktning, fokusera och återför sedan fokusringen till sin ursprungliga position.
9. 9 Ta en bild. Bättre att ta två eller tre skott; släpp inte slutarknappen (du satte kameran i burst -läge, eller hur?). I så fall har du mycket att välja på om du misslyckas och en eller två bilder är suddiga, även om du ställer in din slutartid för långsamt för objektivets brännvidd.
10. Se till att det inte finns några exponeringsproblem på fotot. Till exempel på detta foto är svanens vinge överexponerad. 10 Visa det tagna fotot på kameraskärmen. Se till att det inte finns några överexponerade eller underexponerade områden i bilden (om sådana finns är inte del av din design), och sedan ...
11. Exponeringskompensationsknapp. Detta är en av kamerans viktigaste funktioner. elva Använd exponeringskompensationsfunktionen. Exponering kan kompenseras med +/- knappen bredvid avtryckaren. Detta är en av det viktigaste funktioner för digitala SLR -kameror. Även om Nikons mätsystem är mycket sofistikerat, kan det hända att det inte alltid är korrekt för fotograferingsförhållandena (och det kan verkligen inte bedöma bilden ur konstnärlig synvinkel), och i dessa fall tvingar exponeringskompensationssystemet kameran att kompensera exponeringen med önskat antal stopp. exponering, håll ned motsvarande knapp och vrid huvudratten antingen åt höger (för att göra bilden mörkare) eller till vänster (för att göra bilden ljusare). Om du är osäker på vad du ska göra är det bäst att lämna ditt foto underexponerat. Överexponerade områden kan inte återställas med efterbehandling, och det är mycket lättare att arbeta med underexponerade områden (detta kommer dock att lägga till brus i bilderna, men i allmänhet kommer ramen att sparas).
12. 12 Ta bilder tills du får de bilder du gillar. Du kan behöva justera exponering och vitbalans baserat på förändrade ljusförhållanden, så granska dina bilder då och då på kameraskärmen.
13. 13 Överför foton till din dator. Lär dig grunderna för efterbehandling i fotoredigerare som GIMP eller Photoshop: hur du ändrar kontrast, klarhet, färgbalans och mer. Men förvänta dig inte att göra dina foton intressanta bara genom efterbehandling.